ステアリングギアボックスを交換-04-

http://nightfood.cocolog-tcom.com/blog/2008/06/03_67af.html
のつづき。

17mmディープソケットで、全長82ミリ以下のものを探すためホムセンに。
こんどは、3/8(9.5mm)の物しかないが全長は70ミリで、
3/8用のフレックスハンドルを合わせれば、今回の作業には十分対応できる。

TONEとKTC。
作業中に工具が合わない足りないのはダメなので、
まねしちゃいけません。

工具が入れば、
ステアリングギアボックスを止めているボルトとナットを2コづつはずして、
ベンチプレスで下りてくれる。

初日はここまで。
アームのボルトが素直に外れなかったことと、
工具の買出し1hを入れて5時間。
足回りの分解をやったことがあり、予習をしておけば問題は少ない。
修理書だけでは無理かも。AM等で補講が必要。
私は車以外の荒事もそれなりにやるので、
この文章だけを見てやろうとした人は、ちゃんと予習したほうがいいと思う。

次の日。

エアコントロールバルブとタイロッドエンドを外してリビルド品に移植する。

ステアリングラックハウジンググロメットの古いものはかなり薄い印象。

ブーツバンドがタイラップになっているがそのまま使用。
（古いものは金属バンドだった）

さて、
新しいステアリングギアボックスにも合いマークがついているのだが…
どうも古いものと位置が違う。
線がぶっといのもそうだが、左にいっぱい切れていない。
ハンドルはタイロッドを外して左いっぱいになっているので、
この合いマークは無視して作業するべきだろう（？）

車にステアリングギアボックスを乗せて、
位置を決めたら、新しいグロメットとブラケットで固定。

ゴムのグロメットを介するので後々、確認は必要だと思う。
スライディングヨークを連結する。簡単ではない。
ハンドル側も完全固定はできないし、1-2コマずれるのも仕方が無いだろう（？）
最終的には（トーイン調整後）ハンドルを外して調整することになる。
タイロッドエンドもノギスで測った位置にキッチリ戻したが、
それだって、
いいかげんなアーム周り、信用できないメンバー位置、交換したハンドル/ボス、
扁平になったグロメットや、怪しいスライディングヨーク、
ガタがあったステアリングラックエンドを考えればたいした意味は無い。

少し現実逃避っぽい…

オイルラインとエアラインを接続。

あとは外したものをどんどん戻していく。
可能な限りトルクレンチを使用。
しかし、前出の『左のロワアームNo.1のメインボルト』は規定トルク以前に、
まともに締まらない状態だった。
だから外れてこなかった。
いじっていても仕方が無いのでそのまま組んでおく。
手で回せるほど緩くは無い。
今までこの状態だったのだから、移動に問題はないのだろう※
トーイン調整は修理工場で見てもらうつもりだ。
だから、そのときに確認してもらおう。

アームをすべて戻し、タイロッドエンドをつないでみたらハンドルが45度ずれた。
この段階では調節できない。
理屈では左にいっぱい切れたハンドル位置と、
左にいっぱい切ったステアリングギアの位置は正しいはず。
だから、それ以外の部分が原因だと納得しておく。
タイヤの方向がヘンということも無い。

パワステフルードを注入。
リビルド交換後のエア抜きのはっきりした作業手順がわからなかったのだが、
リビルド品の説明書に書かれていた。
まず、エンジンをかけずにロックtoロック～ということになっていた。
この辺は重要なのでこれ以上書きません。
また、
パワステフルードの交換は何度かやっているのでたぶん問題ないけど、
『交換したことが無い場合は、オイルラインやPSポンプを洗浄セヨ』との事です。
これはもっともです。
（私のPSポンプはオイル漏れは無いけど音がアヤシイ…）

エア抜き完了。オイル漏れが無いことを確認。
アームのボルトが心配だけど自走して確認。
動作に問題はない。
『バキッ』と言う音は出ない。
ハンドルの操作感も交換前よりしっかりしてる。
ただ、フルステア時に右タイヤがインナーに干渉したので、
少しだけタイロッドを調節した。

この日の作業時間は8時間。のんびり作業した。
シートの上に滑り込むことが多いので、背中がすれて痛くなってしまった。

一応形にはなったけど、
ちゃんと工場で調節しないと意味が無い。
3日後に時間があるから相談しに行こう。
しかし、この時点ではそんな工場の当ては無かった。
今までどおり、信用できる工場なんて一軒も無いのである。

つづく。
http://nightfood.cocolog-tcom.com/blog/2008/08/05_8723_1.html

※そして問題が無いわけは無いのだった。